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588彩票网平台网址-成都摄影师眼中的纳米比亚

发布时间:2019-12-31 16:30:11 人气:3943

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588彩票网平台网址,纳米布红沙漠死谷。 赵坚 摄

赵坚

上世纪80年代,好莱坞南非电影“上帝也疯狂”风靡全球。南部非洲的奇异风情给我留下难以磨灭印象。2018年4月中旬,我有幸加入一支小小的摄影爱好者团,从成都直飞东非之角的埃塞俄比亚,然后转机去非洲西南角的纳米比亚。短短二十几天自驾四千公里,披星戴月,风餐露营。其行甚壮,其感甚深。

出发第二天,在亚的斯亚贝巴停留时,我不慎看手机摔破头,血流如注。幸好三位团友系成都三甲医院资深医生加护士长,马上紧急处理妥善包扎换药。隔天飞抵纳米比亚首都温德和克后,我居然头缠纱布,右驾开车230公里赶到第一个露营地。而纳米比亚奇特的地理,美丽的人类学邂逅,与凶猛动物的近距离接触,南半球灿烂的星汉,还在前面,等着我们。

我们的小摄影团

丹霞般火烈鸟

十万毛皮海狮与骷髅海岸

温德和克周围是大片的绿草浅丘。离开首都100多公里外,己经是广阔的干旱戈壁,骆驼棘仙人掌是最常见植物。千里赤地,人迹难觅。接下来三天,我们都在荒漠里的营地露营。白天忍耐烈日高温,晚上夜凉如水。南半球暗夜下,银河星云甚至能照亮地面景物,让每个摄影人心中充满狂喜。

在荒野戈壁中习惯了高温,我们自驾三台丰田拖板车改装的越野帐篷车向海边飞驰。

1990年从南非托管下独立的纳米比亚有80多万平方公里国土和200多万人口。温德和克象个欧洲小城。而我们驶入的海边小镇斯瓦克奥普德是当年德国殖民当局驻地。街道整洁,花园洋房,空气湿润偏凉。

这种反差强烈的温差引人注目。立即查资料。原来纳米比亚西部与大西洋接触部分是狭长的纳米布沙漠。5万平方公里的纳米布沙漠虽紧靠海边,每年降雨不足25毫米,是全球仅次于智利阿塔卡马沙漠的干旱地区。葡萄牙人当年殖民沿非洲西岸南下,进入这片海就发现雾海茫茫,礁石林立,船只极易失事。船员就算遇难上岸,干旱缺水的沙漠也让他们九死一生。因称其为“骷髅海岸”。1942年,英国货船“邓尼丁号”载有110名船员乘客在这里触礁沉没。45人生还上岸。闻讯救援的海船再次失事,无人生还。陆路救援队一周后赶到。在没有淡水的沙漠中45人己奄奄一息。最后只有3人存活。

斯瓦克奥普德海边的沙漠火烈鸟。赵坚 摄

奇特的地理气候,让我们看到在这里集聚的大片的火烈鸟和数以万计的毛皮海狮。海边大片浅滩的火烈鸟,习惯了海边公路上稀少车辆和游人。透过长焦镜头,可以看清楚火烈鸟将沉重弯曲的嘴喙反过来从盐沼中吸入海水,然后抬头将水排出,将藻类吞食。据说,人的脚是不能进入盐沼的,因为腐蚀性太强。

色若流霞火烈鸟。赵坚 摄

从斯瓦克奥普德小镇往北沿海岸上溯不到100公里,是骷髅海岸著名的十字角。船只人迹罕至反而使这里栖息十万多头毛皮海狮。本格拉寒流带来海底丰富矿物质和浮游生物,吸引大量鱼类迴游,使纳米比亚成为世界十大渔产国。

骷髅海岸十字角风光。 赵坚 摄

从数万头臭气烘烘的海狮中穿行,也算是步步惊心。小海狮与母亲的勾通全凭喊叫,上万海狮吼声震耳欲聋。在美国旧金山漁人码头或加州海岸看见大海狮,也就几十或成百上千头。这里是几万头,名副其实的世界第一。想想,十万头海狮一天要吃多少吨魚,可推测那近海魚群有多密集!

我用400毫米长焦镜头,用大片卧躺海狮作前景,去拍摄骷髅海岸壮阔景色——排山倒海般如墙如堵的冰冷波涛,撞击黑色巨礁激起冲天雪浪,无数小海狮在大海狮带领下,在波峰浪谷里勇敢滑过。

我被这生动鲜明场景所吸引,己然忘掉了身边大群海狮排出的烘烘臭味。

我们赢得桑人部落的好感

我们露营的omandamba庄园佔地8万多公顷。庄园主是日尔曼裔(在纳米比亚住宿的所有庄园都佔地广阔,且主人均说德语)。在全非洲五、六万桑人中,只有卡拉哈里荒漠深处的桑人,还保留着最原始的采集狩猎状态,不种植不放牧。庄园主聪明地在有水源的露营地附近安装了水罐,邀请一两个桑人部落家系入往。

当天下午,这支摄影团的领队兼翻译、来自德国的刘先生去拜访桑人部落,回程走了一半突然涌出一个念头:为什么不邀请桑人今晚来看我们的节目?

事后证明,他的念头是一个伟大的想法。

为桑人表演节目。 赵坚 摄

人类学家非常重视中南部非洲布须曼桑族的人类进化样本意义,且对他们属于什么人种争论不休。对桑人的基因测试发现有二三个特殊基因,表明他们是人类最早的群种之一,号称人类活化石。在21世纪科技文明发达的今天,卡拉哈里沙漠深处的桑人,仍然保留着1万年前妇女采集男人狩猎的原始生产生活方式。布须曼桑人只有语言没有文字。桑人说话时有牙齿咬合发出的“咔哒”声。

人类学家说,世界上没有别的语言发出这种声音,这是人类最古老的语言。

夜幕降临,气温骤然下降。几十名桑人男女老少走进营地。我们忙请他们在事先布置好的一排帆布椅坐下,开始卖力地给他们表演节目。杨式陈式太极打了一圈又一圈,小提琴独奏拉了一曲又一曲,傣家独舞,交谊舞,小苹果,十八般武艺全上。桑人大概从没看过外人这么卖力表演,掌声阵阵。每个节目完后,必有团员上前给桑人发零食,表达善意。领队刘先生突然消失,一个人悄悄在桑人回村庄大路上,安放左右两排发光蜡烛。告别好客的中国人,转身回村的桑人突然发现路边两条光线,立即欢呼起来。

桑人歌舞“编花篮”。李桐 摄

果然,我们赢得了桑人部落的好感。翌日,所有桑人都在等候我们到来。白天我们才看清桑人本来面目。桑人男女均只在下身围一条遮羞布,女人前后加块短布,上身赤裸。他们皮肤黄里透红,颧骨突出,扁平鼻,粗厚嘴唇,与蒙古人种接近,但螺旋型发型与蒙古人种不同。

热情的主人给我们表演了砧木取火、狩猎、怎样设陷阱等,妇女小孩陆续走来,男人女人开始表演原始歌舞。妇女围坐地上,整齐有节奏拍手唱歌,男人双脚套上能发响声的动物牙脚链,围着圈踏着节奏合着妇女歌声边唱边走;第二个节目是男女站成一排,边唱边变换队形,排头的人开始顺序低头钻进后两人手搭拱门,歌声高亢,节奏强烈,桑人面部充满欢乐;最后一个节目是4个男人右脚扣在中间,边拍手边转圈,与中国城市农村小孩几个人玩“编花蓝”一模一样。桑人为我们表演非常卖力,他们也跳得很尽兴。主客之间充满善意好感。赤裸的小孩还乐意让团员们抱着照相。

与桑人部落的亲密接触交流,无疑是此次纳米比亚旅行最美的人类学邂逅。在非洲,布须曼桑族因其原始状态,不堪现代文明侵蚀和异族压迫,人数越来越少。卡拉哈里沙漠深处,保留着和睦融洽与世无争原始状态的桑人部落,能否保存延续,让世界人类学者们十分忧心。

辛巴红泥人、赫雷罗人与古战埸水山

4月29日,我们在纳米比亚北部艾尔沙野生动物国家公园附近的庄园入住,这里有干净的床,有丰盛的早晚餐和野味,让天天露营睡帐篷的团友们好不欣喜。第二天,我们就驱车50公里外去拜访辛巴族红泥人村。

如果说布须曼桑人更多吸引了国际上人类学等学者关注,非洲辛巴人则吸引了外界艺术尤其摄影艺术家的莫大兴趣。许多人千里迢迢赶到纳国北部小镇奥普沃,就为了亲眼看看和拍摄辛巴人。

身着欧式服的赫雷罗人在辛巴人舞圈里狂舞 。赵坚 摄

我们进入的村落据介绍是日本人拍纪录片帮助搭建的。交通方便的这个辛巴人村落,旅游成为重要谋生手段。因为来的游客多,辛巴人的商业意识远超桑人。

辛巴人现人口不到两万,过去以畜牧种植为生。1920年代,南非白人政权将他们限制居往,禁止他们自由放牧。1990年纳米比亚独立后,辛巴人可以畜牧种植,并成立了致力野生动物保护观光的管委会,开始适应现代社会。但辛巴人对大多数现代观念仍生疏。我们能看见的辛巴男人很少。后来知道,由于一种神密遗传基因,大多数辛巴男孩活不过15岁,导致辛巴男女比例居然为1比11。作为主体的辛巴妇女以袒胸露乳为美。她们将一种红石粉混合牛油涂抹全身,一生从不洗澡。这种红泥据说能驱虫保暖。即使今天部份辛巴女人走入城镇进超市,仍坚持袒露上身的风俗习惯。

有团友为辛巴红泥人气味和沙尘飞扬蛮野的巫风舞所压迫而避远,我却兴趣盎然抵近观察拍摄。我发现,始终有几位穿戴着欧式女士帽和长裙的黑人妇女与辛巴女人融洽一起,并加入她们的疯狂土风舞。她们中的长者似乎是辛巴村落的头领,进村时第一个接受我们轮流上前握手问好。通过翻译才知道,她们是赫雷罗人。而辛巴人,是赫雷罗族的分支。

赫雷罗与辛巴女人。 赵坚 摄

在西南非洲,赫雷罗人可是赫赫有名。2004年1月12日,德国驻纳米比亚大使沃尔夫岗·马欣代表德国,为德国殖民军100年前疯狂屠杀赫雷罗人道歉。至今,赫雷罗人仍通过美国法院向德国索赔40亿美元。

赫雷罗人属尼格罗人班图系(与布须曼桑人有较大差异)。18世纪在受压向非洲西南部迁徒中,留在原地卡奥科兰的赫雷罗人形成两支人口不多的部落:辛巴与津巴部落。延续至今,辛巴人与赫雷罗人语言相通血脉相连。但穿着打扮却形同两极。1915年一战中,南非在英国支持下赶走德国人。赫雷罗人将曾经的欧洲殖民者服饰文化吸收,女帽改为牛角帽,融为自己的民族服装。

1904年赫雷罗人与德国殖民军水山战场的介绍 。赵坚 摄

桑人辛巴人的裸露少衣,和赫雷罗人的维多利亚衣旆包裹,在同一非洲景框里对比强烈。今天在非洲的中部西南部旅行,你在尘土飞扬的公路上飞驰,总会看见几个头戴牛角帽,身着十八世纪维多利亚欧式服装的黑人大妈,在烈日下行走或歇息。

狮吼之夜, 非洲野犬的惊人社群

从水山(wterbery)驱车往东行400多公里,离博茨瓦纳边界100多公里左右,有一个私人的哈纳斯野生动物保护园。湖南电视台《花儿与少年》第三季曾播出了中国志愿者去哈纳斯节目。这个保护园占地1.2万公顷。其方式是用铁丝网加电网隔开各种动物,人工投饲,让野生动物在较大范围内自由生活。每年,这里向全球招募20名志愿者。我们所见志愿者来自德国英国南非,均是在校大学生。

哈纳斯野生动物园的志愿者。 赵坚 摄

在相对湿润的东非肯尼亚坦桑尼亚,你能看到成千上万角马斑马羚羊,许多狮子大象长颈鹿。运气好,还能看见猎豹捕食瞪羚。而纳米比亚位于卡拉哈里和纳米布沙漠间,能看见动物少得多。尤其猛兽,基本未看见。但在哈纳斯,我们露营地居然离十几只狮子隔栏电网不足百米。入夜后,震慑人心的狮吼此起彼伏,持续通宵。多数团员难以入眠,天明后纷纷诉苦。

小女孩被狮吼惊吓。 赵坚 摄

哈纳斯在外界颇有名气,其最精采节目是给猛兽喂食。

狮子享受美味。 赵坚 摄

喂食大约每周一次。饥肠辘辘的动物们均耳尖目明,远远察觉到车辆走近,早就跑到固定位置,两眼发光、急不可耐。我们与志愿者乘坐很高的敞篷车,轮流投喂狮子狒狒花豹大山猫猎豹等。最恐怖的是形同鬼魅的非洲野犬。我们爬上隔栏内的木制高台,志愿者将一头死去的油猪扔下去,只见几十只野犬闪电般扑上撕咬。很快只剩6只将油猪抬远,最后只有4只“头目”在吃,两只雄犬在一旁充当“警卫”,不许别的野犬靠近。

我们露营地离狮群铁丝网不足百米 赵坚摄

志愿者告诉我们,非洲野犬社会结构行为非常独特。雌性首领不允许其它雌犬繁殖。而失去生育权的其它雌犬,会分泌乳汁并轮流看护新生小犬。野犬群能围猎比它们大几倍的角马斑马,饱食的野犬回巢穴后,会将肉反吐给守卫巢穴的同伴和年老受伤的野犬。非洲野犬的社会行为让人惊叹。

3只雄犬警卫,几只雌犬头目大嚼。赵坚 摄

世间万物,真是无奇不有。

二十几天的纳米比亚自驾旅行,充满惊奇和疯狂。非洲的纳米比亚,让人向往,让人难忘。

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